Novi recepti

Ostrige v zalivu Tomales na avtocesti 1, odrešenje na polovični lupini

Ostrige v zalivu Tomales na avtocesti 1, odrešenje na polovični lupini

Motorite gor, dol in po hribih in cestah San Francisca, se z mostom Golden Gate odpeljete iz mesta, se z 101 odpravite na avtocesto 1 in se zapeljete, upam, v mišičnem avtomobilu. Bolje ne bi moglo biti, kajne?

Napačno.

Odpeljite se v Marshall v podjetju Tomales Bay Oyster Company, kupite nekaj ostrig in oglja s stojala z logotipom oskudno oblečene dame z modrimi telesi in se nastavite na žar. Sonce blešči z vode, dim se razprostira po prostoru za piknik, vsi se pogovarjajo in ostrige se končno odprejo na pari, debele, sočne in vroče. Na hitro segrejte pekočo omako, enega zgrnete nazaj in ni razloga, da bi se kdaj vrnili tja, kamor se poskušate umakniti. Zaradi teh razlogov se je ta jed uvrstila na moj seznam najbolj nepozabnih jedi leta 2011.

Kliknite za več najbolj nepozabnih obrokov leta 2011.


Ostrige v zalivu Tomales na avtocesti 1, odrešenje na polovični lupini - recepti

Odlične ribe in čips v morskih sadežih Tony ’s.

Marshall, na severovzhodni obali zaliva Tomales, za večino nas ni hiter skok, preskok in skok. Če pa se odpravite na pohod, pogosto po ozki, ovinkasti cesti, odvisno od poti, ki jo uberete, boste slastno nagrajeni. Podobno kot konec mavrice čaka tudi zlato.

Povratna koliba z morskimi sadeži na avtocesti 1, ki jo je leta 1948 ustanovil lokalni ribič. Lani ga je prevzelo častitljivo podjetje Hog Island Oyster Company, tik ob cesti, ki se je lotilo obsežne prenove, ki ga je obdalo, a obdržalo svoj pomorščaški duh.

Stara šola z morskimi sadeži ima nove lastnike.

Ponovno so ga odprli spomladi spomladi. To sem imel priložnost preveriti na medijskem kosilu, ki je potekalo na topel, sončen dan — za takšno mesto.

Tony ’s Morski sadeži sedijo na stebričkih in štrlijo v modro vodo. Ko večerjate tukaj, se počutite, kot da plavate v morju.

Kuhar Matt Shapiro, ki je pet let kuhal na otoku Hog in v Wise Sons v San Franciscu, je navdušen ribič. Njegovo kuhanje spoštuje morske sadeže, ki so tako sveži.

Ostrige na žaru ne smete zamuditi.

Restavracija je bila vedno znana po ostrigah na žaru. Ostanejo na meniju (16 dolarjev za štiri), vendar so bili oplemeniteni z domačo omako z žara, ki ima obilo dimljenega okusa, ter maslom in česnom. Obožujem ostrige na pol lupine. Ampak wow, ti na žaru bi lahko skoraj nadomestili moje najljubše surove.

Rakov dip z mojim najljubšim kruhom Della Fattoria.

Grat dip gratinee (19 USD) je tisto, kar si želite za vsakega gostitelja zabave. Slastna je z omako mornay in veliko rakovicami. Še najbolje, prihaja z obilnim kruhom Della Fattoria, pečenim na ognjišču, na žaru.

Tudi solate so posebne, vključno z hobotnico (19 dolarjev), nabranimi nežnimi koščki lovk na sloju rukole z ostrim vinaigretom iz kalifornijskih morskih alg in kalifornijskim Albacore Nicoiseom (17 dolarjev), raztresenimi z oljčnim oljem, popečenim tunom na vrhu Malega dragulja solata in popolnoma zrel, gladek avokado.

Nicoise s tuno iz oljčnega olja.

Nikoli niste imeli toliko školjk v lingvini (22 USD). Gora školjk pokriva testenine, tako da je videti, kot da je skoraj v celoti kup školjk v posodi. Klasični inčuni, česen, šalotka, kapre in belo vino vse to okusijo.

Da, pod vsemi temi školjkami so pravzaprav skrite testenine.

Morska obara bogata s kozicami, školjkami, školjkami in svežimi ribami.

Morska plošča lepo razporejena z odseki endivije in grenivke.

Morska obara (26 dolarjev) izvira iz cioppina, vendar z globokim potopom okusa školjk v juho, dišeči z žafranom.

Ribe in čips (21 USD) so izjemni, z velikimi kosi aljaške trske, pretlačenimi in ocvrtimi do hrustljave lupine, ki se ob vsakem grižljaju slišno razbije. Hišni tatarski omaki skupaj s slamnikom, ki je kremast, vendar ne utopljen, in zlatim krompirčkom.

Posebne ponudbe se spreminjajo vsak dan in to popoldne je vključevalo aljaško morsko ploščo, ki je na vrhu endivičnih in sočnih segmentov grenivke postregla z azijsko prerezanim sojinim čilijem. Pripravila je lahko, osvežilno jed z ostrim okusom.

Za sladico so na voljo vsi priljubljeni Strausovi mehki postrežbi (5 USD), z izbiro prelivov (2 do 3 USD), ki vključujejo maldonsko sol in ekstra deviško oljčno olje, starano balzamično macerirano polensko koščeno sadje in krhke sezamove alge, ki ’ malo oreh, malo slano, malo sladko in vse hrustljavo.

Straus soft postrežete na kakršen koli način.

Med čudovitimi dnevi proste ure v restavracijah Tony ’s Seafood in se počutite, kot da ste na dopustu.

Za več informacij o prenovi te ikonične restavracije preberite mojo zgodbo v aktualni številki Nob Hill Gazette.


Veliki Sur

Oddaljenost od San Francisca: 3 ure | Najmanjši priporočeni čas: 9-12 ur

Pokažite uvodne prizore Velike male laži! Moje najljubše dnevno potovanje vseh časov, Big Sur je dom slikovite obalne vožnje vzdolž kalifornijske avtoceste 1. Ne veste, kje se ustaviti na poti? Tukaj je kratek vodnik s 3 osupljivimi postanki, ki jih lahko naredite na dnevnem izletu v Big Sur!


Vikend za postajo Point Reyes, Kalifornija

Pogosto zastavljeno vprašanje: Ali je Point Reyes vreden obiska?

Kratek odgovor je pritrdilen! Point Reyes je vsekakor vreden ogleda za enodnevni ali krajši vikend. Če radi preživljate čas na prostem, tukaj ne boste razočarani. To je kratek izlet iz San Francisca ali enostaven postanek na obalnem potovanju.

Polotok Point Reyes je dom številnih pokrajin od oceanskih pečin do zalivov do doline. Parkovska služba kot dom nacionalne obale ponuja široko paleto načinov za doživetje območja.

Zame osebno rad pridem v Point Reyes na vikend potovanje, da upočasnim in prekinem povezavo. Tukaj je nekaj res kul sob, kot so butični hoteli in intimne kabine. To je odlično mesto za odklop.

Kje ostati na postaji Point Reyes, Kalifornija

Olema House v Point Reyes

Olema House, ki jo je letos ocenil Conde Nasté Traveler za enega najboljših hotelov, je najpomembnejša koča. Ponovno si zamislite sobe, ki so sodobno pridnene in so neverjetno prijetne. V sosednji hiši boste našli gostilno, ki je kot nalašč za vse obroke, zato vam ni treba daleč potovati. Osebno sem tu jeseni ostal in bivanje mi je bilo všeč.
REZERVIRAJ TUKAJ

Zaliv Nick ’s

Če bi morali rezervirati eno stvar, je to obmorska koča v zalivu Nick ’s. Nahaja se tik pred mestom (približno 20 minut) in na robu zaliva Tomales in si ostaja v spominu. Všeč mi je bilo, kako je vsaka koča edinstveno opremljena in ima ta rustikalni, a prefinjen občutek. Če je zajtrk vključen (dostavljen v sobo), bo bivanje tukaj v določenem počasnem tempu. Pokanje ponoči, ko sonce zahaja nad stekleno vodo, je nekaj, česar nikoli ne pozabim.
REZERVIRAJ TUKAJ

Zasebne hiše za najem

Čeprav obstaja nekaj neverjetnih Airbnb -ov, ki sem jih vedno bolj opazil, booking.com ponuja nekaj odličnih najemov doma. Osebno sem rad blizu Invernessa za dom. Moje tri najboljše izbire so hiša Prepeličje gnezdo, ta umirjen bungalov in ta dom na hribu.

Airbnbs najdete tukaj:

Kot sodelavec pri Airbnbu lahko ob rezervaciji prek teh povezav zaslužim majhno provizijo. Vaša podpora mi pomaga, da še naprej ustvarjam takšno vsebino.

Kje jesti na postaji Point Reyes, Kalifornija

Restavracija Nick ’s Cove

Če ne zamudite enega obroka, potem kosilo ali večerja v zalivu Nick ’s v zalivu Marshall. Pridite sem, da si sveže ogledate lokalne morske jedi in vrtne sestavine. Resnično imam rad njihove ribe in čips ter sveže ostrige na pol lupini. Ne sprejemajo rezervacij in dobro je omeniti, da so vikendi lahko zasedeni.

Naslov: 23240 CA-1, Marshall, CA 94940

Goveja pekarna

Vedno se ustavim na kavi in ​​tukaj dobro spečem. Goveja pekarna se nahaja v osrčju postaje Point Reyes.

Naslov: 11315 CA-1, postaja Point Reyes, CA 94956

Station House Cafe

Pridite sem za dobro hrano, čudovit zunanji vrt in odlične koktajle. Njihov meni je res prijetna hrana. Ta restavracija ponuja hrano, ki jo lahko ponesete, zato si lahko vzamete obrok in ga prinesete nazaj v najem.

Naslov: 11180 CA-1, postaja Point Reyes, CA 94956

Kuhinja na stranski ulici

To prijetno mesto je kot restavracija v restavraciji z lokalnimi sestavinami. Rad sem sedel tukaj za šankom. Njihova pašteta je tudi moja najljubša.

Naslov: 60 4th St, postaja Point Reyes, CA 94956

Skladišče ostrig v slani vodi

Nahajam se v Invernessu čez zaliv, tukaj se ustavim za kosilo, če se odpravite proti nacionalni obali. Njihov zračen prostor je osupljiv in všeč mi je njihov brunch meni. Odlično so opravili predstavitev sodobne restavracije na tem področju.

Naslov: 12781 Sir Francis Drake Blvd, Inverness, CA 94937

Cowgirl Creamery

To je klasika Marina. Lahko si založite vse za sirni krožnik ali pa vzamete sendvič. Skoraj vedno prinesemo hladilnik, da lahko s seboj prinesemo nekaj sira.

Naslov: 80 4th St, postaja Point Reyes, CA 94956

Taverna v hiši Olema

Na zadnjem potovanju sem imel priložnost jesti v gostilni, ki se nahaja v hiši Olema, in bilo je zelo okusno. Njihovi obrtni koktajli so bili hit in ne smete zamuditi testenin Dungeness Crab.

Naslov: 10021 Coastal Highway 1, Olema, CA 94950

Kaj lahko počnete na postaji Point Reyes, California

Raziščite Point Reyes National Seashore

Tukaj je toliko za odkriti. Večino dneva preživim tukaj, med različnimi znamenitostmi in pohodništvom. Pojdite na to povezavo in poiščite vse pohodniške poti - moja najljubša je Chimney Rock. Nekaj, kar morate storiti, je videti Tule Elka, ki živi blizu oceana na rezervatu. Lahko se peljete skozi to območje in ko se potopite v dolino, pazite na lose. V nasprotni smeri je svetilnik Point Reyes. Ima sezonske zaprtje, zato se za odpiralni čas obrnite neposredno na parkirno službo.

Še eno področje, ki je zelo priljubljeno za dnevne pohode, je Bear Valley. Obstaja veliko območje za parkiranje z nekaj možnostmi za dnevne pohode. Običajno je storitev parkiranja tu, da vam pomaga načrtovati svoj čas.

Oglejte si predor Cypress Tree

Ena izmed najbolj slikovitih znamenitosti na morski obali je predor Cypress Tree. To je dolga vrsta cipres, kjer se lahko sprehodite pod njimi. Parkirati boste morali ob robu ceste, saj ne morete voziti po cesti sami.

Glej tjulnje slonov

Če ste ljubitelj prostoživečih živali, je na koncu nacionalne obale plaža, kjer živijo sloni. Obstaja razgledna paluba in vedno jih lahko slišite od daleč!

Najem kajaka za en dan

Če želite iti na vodo, je kajak odličen način za raziskovanje zaliva. Blue Waters je podjetje za najem. Zjutraj je zaliv običajno zelo miren, zato je to družinam prijazna dejavnost.

Nakupujte lokalno na postaji Point Reyes

Prav v mestu je nekaj lokalnih butikov za raziskovanje in lahko najdete nekaj dobrot, ki jih lahko prinesete domov. To je samo ena glavna ulica, ki seka skozi mesto, zato samo parkirajte na enem koncu in se odpravite navzdol.

Tour Point Reyes Farmstead Sir

Če želite okusiti lokalni sir in si ogledati lokalno kmetijo, vam sir Fork at Point Reyes Farmstead ponuja oglede in prireditve. Na prihajajočih dogodkih preverite njihovo spletno mesto. Tukaj je treba vnaprej rezervirati izlete in degustacije.

Tržnica Tomales Farmer ’s

Ob sobotah v poletnih mesecih se odpravite v mestece Tomales severno od postaje Point Reyes in nakupujte lokalno.

Degustacija v Heidrun Meadery

Eden naših edinih meaderij na tem območju, ta prostor je lep za degustacijo ob koncu tedna. Jaz ’d prinesem svoje kosilo in se usedem na teraso ter uživam v degustaciji.


Vse, kar morate vedeti o prestolnici ostrig Kaliforniji

Ne glede na to, ali jeste in uživate v Pacifiku ali Kumamotosu, obstaja velika verjetnost, da ste v Kaliforniji sveže ostrige, ki ste jih naročili, prišle iz Humboldtovega zaliva, glavnega mesta ostrig.

Tako kot zaliv San Francisco tudi zaliv Humboldt obkrožajo gore, hribi in plaže. Toda Humboldtov zaliv, ki obdaja zgodovinsko pristanišče Eureka, ni skoraj tako razvit. Srečna kombinacija geografije, plime in človeškega izuma naredi Humboldtov zaliv popoln življenjski prostor za ostrige.

Po poročilih lokalnih kmetovalcev vodnega parka Humboldt Bay proizvede 10 milijonov ostrig ali več na leto. Dejavnik semenskih ostrig je bil dostavljen po vsej državi in ​​širše, število pa skoči na stotine milijonov. Bližje domu, ostrige Hog Island Oysters s sedežem v Marinu zdaj tu gojijo ostrige iz semen, ki jih kasneje v svojem življenjskem ciklu prevažajo v zaliv Tomales.

Dve tretjini školjk, ki se gojijo v državi, izvira iz Humboldta, drugega največjega naravnega zaliva Golden State & rsquos, po podatkih kalifornijskega oddelka za ribe in prostoživeče živali. Po podatkih pristaniškega okrožja Humboldt Bay ostrige Humboldt letno ustvarijo najmanj 6 milijonov dolarjev prodaje in plačilno listo 1,4 milijona dolarjev.

Za praznovanje mesto Arcata vsako junij ponavadi gosti bavanalije školjk, običajno na dan očeta in očeta, na katerem veseljaki zdrsnejo okoli 100.000 ostrig in porabijo skoraj milijon dolarjev. Če se ga boste udeležili, si oglejte olimpijske igre ali se jim pridružite za nepozaben smeh.

Ena skrivnost uspeha ostrig je hidravlična. Tako kot počasen zaliv Fundy se tudi Humboldtov zaliv dvakrat na dan popolnoma izplakne, s čimer zagotovi, da so njegove vode zelo sveže, kar cenijo ostrige, ki filtrirajo vodo.

Druga je okoljska. Kmetje ostrig so desetletja sesale zrele ostrige iz tal, ki so opustošile ekosistem, ubile netopirjeve žarke in drobile redke jegulje. Danes jih gojijo v stojalih in vrečah ali na dolgih vrstah, ob tleh zaliva, kar ščiti ostrige pred plenilci in zaliv pred izkopavanjem. Šest kmetij, ki skupaj pokrivajo stotine hektarjev v osrednjih delih zaliva, se razkrijejo med oseko, ko dolge črte, uokvirjene s PVC cevmi, štrlijo iz vode v neredih.

Od ostrig se zdi Kumamotos, manjša sorta z bolj nežnim okusom, z valovitimi lupinami in globokimi skodelicami, najbolj domača v zalivu Humboldt. Razmere Zlatolaska v zalivu, ne preveč vroče ali hladno, proizvajajo tisto, kar mnogi menijo za najboljši okus Kumos, sorto s poreklom iz Japonske in prefekturo Kumamoto rsquos.

Ne glede na to, ali gre za Kumos ali Pacifik, Humboldtove ostrige še naprej navdušujejo, tudi večerje s plemenitim okusom. Na nedavnem obisku v Eureki je grofica Judy Bentinck, britanska izdelovalka klobukov, katere stvaritve so bile na poroki princa Harryja in rsquosa na vrhu mnogih glasov, naredila progo za zalive Humboldt Bay, da preizkusijo Kumos. Njen mož Tim, grof Portland (Anglija, ne Oregon), ugleden igralec in svetovni popotnik, se ni mogel upreti ocvrtim, debelim Pacifikom. & ldquo Absolutno slastno, & rdquo je pred kratkim razglasil med večerjo. & ldquo Lahko se & rsquot bolje spomnim. & rdquo

Kako uživati ​​v ostrigah v Eureki

Kje kupiti

Za maloprodajne nakupe po veleprodajnih cenah naberite na desetine živih Kumamotov in Pacifika v predelovalnem obratu Coast Seafoods, južno od promenade Old Town Eureka. Pojdite gor v pisarno, plačajte, vzemite vozovnico in se vrnite dol, kjer bo posadka ostrig spakirala vaše naročilo v razsutem stanju, ki ga tisti dan pogosto vzamejo iz zaliva, in vam na zahtevo dala zdrobljen led. 25 Waterfront Drive 707-442-2947 delavniki od 8. do 15. ure

Kje večerjati

Cafe Waterfront s pogledom na zaliv Humboldt v obnovljeni zgodovinski prodajalni je eden najbolj priljubljenih ostrigarskih barov in žarov na severni obali. Z dobrim razlogom. Meni se ponaša s številnimi svežimi ulovi, vključno s podpisnimi školjkami Bay & rsquos, bodisi v strelcih, enolončnicah ali omletah, na žaru ali surovih na pol lupine. Kavarna, afera z visokimi stropi z velikimi okni in barvitimi vitraži, freskami in občasnimi jazz trii, je v viktorijanskih časih gostila vrhunski bordel. Nekaj ​​sob v drugem nadstropju je še vedno najetih gostom, kar je primerno za pozno večerjo. 102 F St., Eureka 707-443-9190 www.cafewaterfronteureka.com

Nekaj ​​kilometrov južno od Eureke pri avtocesti 101 je Gills by the Bay že od štiridesetih let prejšnjega stoletja služil svojemu podpisu, sveže izbrane omlete in sendviči iz rakovice. Toda družina Gill kuha tudi izjemne ostrige. Po klasični omleti Hangtown Fry, zadušeni v ostrigah, gobah, čebuli, papriki in slanini, ali globoko ocvrtih ostrigah, namočenih, zavaljanih in vročih potopljenih, si oglejte slike starih ribičev na preprostih stenah večerje & rsquos. Nekateri so mladi Ben Gill, eden zadnjih dobrovernih kitolovcev na severni obali. Zdaj, 90 let, ti bo morda še nalil kave. Ali pa pojdite ven na vrtno teraso, polno jagod (pomagajte si), cvetja, ptic, ribnikov in starega ribiškega orodja, s pogledom na lesene doke in široko, mirno prostranstvo zaliva Humboldt. Ave. Halibut 77, King Salmon 707-442-2554 www.gillsbythebay.com

Kje ujeti

Ne jejte samo ostrig. Pristopite do njih, jih izvlecite iz zaliva in jih spustite na plimovanje. Kako se potopiti v tako užitno pustolovščino? Pozdravljeni Sebastian Elrite, glavni pridelovalec ostrig pri kmetijah Aqua-Rodeo in skiper skifa, ki popelje kulinarične potnike na izlete z ostrigami v zalivu Humboldt. Med potovanji z oseko lahko z njim naberete svoje mehkužce in jeste sveže iz zaliva ali pa jih odpeljete v staro mestno jedro Eureka, kjer vam jih bo pripravila vrsta kuhinj (gostilne Carter House, provizije Humboldt Bay). 707-836-3168 www.humboldtbayoystertours.com

Eno dolar

Če je plima velika, se ne sekirajte. V zalivu Humboldt Bay Province čaka bife s školjkami, še posebej ob torkovih večerih Buck a Shuck, ko bo kapetan Sebastian, ki je videti kot Robert Redford, komercialnih ribičev, osebno stresel in postregel surove in kuhane ostrige. Priljubljeni slogi Provision vključujejo tradicionalno mignonette, hišni breskev habanero, česen Delight in rusko omako z lokalno vodko, paradižnikom in drobnjakom. Občutljivi kumamoti so vedno vredni, prav tako pa tudi debeli pečeni Bucksports, slana in robustna različica pacifiških ostrig. Vse to operite s Humboldtovimi vini, pivom, jabolčniki ali kombučo. Dnevne vesele ure dodatno vabijo, prav tako popusti za ostrige, ko nekaj objavite na družabnih medijih. 205 G St., Eureka 707-672-3850 www.humboldtbayprovisions.com

Kje ostati

Oyster Beach, seveda. Zasebno obmorsko posestvo s travniškimi čempresami in evkaliptusovimi nasadi z belimi peščenimi plažami in elegantno obnovljenimi, otrcano elegantnimi kočami je bilo nekoč v lasti zdravnika Grateful Dead & rsquos. Umik 14 hektarjev, neposredno čez zaliv Humboldt iz Eureke na polotoku Samoa, je 10 minut vožnje od Eureke in kratek sprehod od milj osamljenih oceanskih sipin in plaž. To je odličen kraj za spuščanje kajaka, zibanje v viseči mreži in peko svežih ostrig na žaru po izletu s kapitanom Sebastianom, ki vas lahko pobere in spusti na plažo pred vašim pragom. 707-834-6555, www.humboldtbaysocialclub.com/oysterbeach

POPRAVEK: Prejšnja različica tega članka je napačno opredelila določbe Humboldtovega zaliva. Kronika obžaluje napako.


Konflikt na pol školjki v mehkem Marinu

To je bil drugi september zapored, v katerem smo se dva tedna spuščali na postajo Point Reyes v Kaliforniji. Mesto s približno 350 prebivalci je v zahodnem okrožju Marin, uro severno od San Francisca leži ob vznožju zaliva Tomales, ki ločuje polotok Point Reyes od celine in je prehod v državo Point Reyes National Morska obala, približno 70.000 hektarjev nedotaknjenih plaž, skalnate pečine, zgodovinske mlečne kmetije, sekvoja in evkaliptusa ter tule. Je eden najlepših delov lepe države, priljubljen pri pohodnikih, kajakaših, taboriščih, jahačih in gorskih kolesarjih.

Postaja Point Reyes je tudi prehranska meka, tudi po redkih standardih severne Kalifornije. Nacionalno uveljavljena čokolada Cowgirl ima sedež v soboto dopoldan na kmetiji Toby's Feed Barn, ki priča o osupljivi raznolikosti in rodovitnosti okoliških kmetij in rančev, v mestu pa je nekaj odličnih restavracij, vključno z Osteria Stellina, in različne vabljive v bližini restavracije, vključno s slano vodo, v bližnji Invernessu in znane ostrige Hog Island, nekaj milj navzgor po avtocesti 1 na vzhodni obali zaliva.

Naravne lepote in obilo kmetijstva ter zmerno podnebje: Point Reyes ima vse. Čeprav zaliv Tomales dejansko leži na vrhu grozljive prelomnice San Andreas, kar pomeni, da obstaja velika verjetnost, da je to naslednja velika točka za naslednjega velikega, je to lahko tako blizu, kot lahko pridemo v zemeljski raj. Vse to poskuša postaviti kontroverzo okoli podjetja Drakes Bay Oyster Company, ki obira več kot tretjino državnih ostrig, v nekakšen kontekst.

Ljudje že več kot stoletje komercialno nabirajo ostrige v vodah Drakes Estero, ki je na južnem robu polotoka Point Reyes, predsednik Kennedy pa je leta 1962 podpisal zakon o ustanovitvi Point Reyes National Seashore, deset let kasneje pa še vlado je Johnson Oyster Company plačal skoraj 80.000 dolarjev za nepremičnino za vključitev v park, s čimer je družbi ponudil štiridesetletno neobnovljivo dovoljenje za nadaljnje delovanje.

Leta 1976 je kongres sprejel zakon, ki označuje 2500 hektarjev plimovanja in potopljene zemlje Drakes Estero kot morsko divjino, ki začne veljati po prenehanju veljavnosti tega dovoljenja. Leta 2004 so Johnsonovi razprodali družino Lunny, dolgoletne lokalne rejce živine, ki so še naprej delovali kot podjetje Drakes Bay Oyster Company. jim sporočili, da "ne bo izdano nobeno novo dovoljenje".

Novembra 2012 je notranji minister Ken Salazar uradno objavil, da dovoljuje prenehanje veljavnosti dovoljenja, čeprav so različni odredbi sodišč podjetju omogočili, da še naprej deluje. Prejšnji teden pa je senat treh sodnikov devetega okrožnega pritožbenega sodišča v ZDA odločil z 2: 1, da je zvezna vlada v pristojnosti za odvzem dovoljenja. Naslednji korak je negotov, čeprav bo družba verjetno zahtevala zaslišanje pred polnim sodiščem.

Primer je postal nekaj takega vzrok célèbre v običajno mehkem Marinu. Medtem ko oddelek za notranje zadeve poskuša storiti, kar je prav z nacionalnega vidika, izpolnjuje direktivo Kongresa in sledi črki zakona, postaja Point Reyes in okoliška podeželska območja so debela z ročno poslikanimi modro-belimi znaki, ki prosijo: "Save Our Drakes Bay Oyster Farm « - verjetno presenetljivo glede na dejstvo, da je družina Lunny tukaj že stoletje, in splošno antipatijo do velike vlade med majhnimi kmetovalci in ratarji. Podporniki podjetja so celo ustanovili spletno stran SaveOurShellfish.com, ki je polna populističnega vnema in trdi, da federalci "Kalifornijcem nezakonito odrekajo pravice do gojenja školjk v Drakejevi [sic] Estero "in poziva ljudi, da se nam" pridružijo in se zavzamejo za pravico ljudi do tega izjemnega vira hrane! "

Lastno spletno mesto podjetja v veliki meri zavezuje Lunnys okolju prijaznim praksam. Njegovo poslanstvo deloma glasi: "Vse naše prakse pridelave, obiranja in dostave temeljijo na zdravih in trajnostnih kmetijskih praksah z ekološko odgovornostjo in dolgoletnim odnosom gospodarstva do kopnega in morja, ki ga gojimo." Na strani podjetja so pretehtale številne lokalne restavracije in kmetijski uradi. Legendarna Alice Waters iz Chez Panisse je opozorila na pomen "skupnosti številnih lokalnih kmetov in rejcev, kot so Lunnys, katerih predanost trajnostnemu ribogojstvu in kmetijstvu restavraciji zagotavlja stalno ponudbo svežih in čistih sestavin."

Medtem kritiki Lunnysa trdijo, da niso vedno izpolnjevali svojih visokih trditev. Kalifornijska obalna komisija je družbo obtožila "nezakonitega razvoja obal, kršenja zaščitnih ukrepov pristaniških tjulnjev in nespoštovanja znatnih količin onesnaženja s plastiko". Različne okoljske skupine so se postavile na vladno stran. Neal Desai iz združenja za ohranjanje nacionalnih parkov je dejal, da odločitev "potrjuje, da bodo naši nacionalni parki varni pred privatizacijskimi shemami, in da se bodo posebni kraji, kot je Drakes Estero, dvignili nad poskusi ugrabitve ameriške divjine". Zgodba Huffington Posta je zapisala, da je neprofitna organizacija iz Washingtona, ki je podjetju zagotovila pro bono pravno zastopstvo, povezana z nadkonzervativnimi brati Koch in je bila paravan za nacionalna prizadevanja za odpiranje javnih zemljišč za zasebno izkoriščanje.

Nemogoče je, da bi tujec, kot sem jaz, vedel, kaj naj naredi iz vsega tega, polemika je po njegovih besedah ​​hitro rekla, rekla je obtožbe in provizije. Brez poznavanja podrobnosti situacije ali vpletenih ravnateljev je nemogoče povedati, kje je objektivna resnica, če obstaja kaj takega - kar je, priznam, precej veliko, če. Zdi pa se, da je vsaka stran o drugi verjela najhujše.

Ko sem bil otrok, ko sem odraščal v dolini Mill, je okrožje Marin pomenilo sproščen način življenja. Kroglice, pačuli, kadilo, pavovo perje in-priznam-velike količine visokokakovostne droge so bile del enačbe, kot je bil eden najvišjih dohodkov na prebivalca v državi, in čeprav je bilo vedno enostavno norčevati iz »Mellow Marin« (glej Cyra McFadden's Serija: Leto v življenju okrožja Marin, na primer), zdi se, da se tukaj veliko ljudi resnično zavzema za življenje v nežni harmoniji med seboj in z materjo naravo.

Mark Dowie je okoljski novinar, ki živi na zahodni obali zaliva Tomales. V zadnji številki časopisa West Marin Review, piše: »Še vedno ostajam okoljevarstvenik. Verjamem, da smo vsi pri srcu. Ampak jaz sem hibrid, varuh ograj, ki ga previdno opazujejo rejci in zeleni. Izgubil sem nekaj prijateljev na obeh straneh te ograje. "

Dodaja: »Znanost o upravljanju zemljišč se še vedno razvija in težko je vedeti, kaj je prav. Vendar se zdi jasno, da je ena prava stvar komunikacija. Tesen, potrpežljiv in pošten dialog med rančarji in okolico bo naredil velik napredek v smeri desničarstva in soglasja v deželnih sporih, ki pestijo Zahod. Te pogovore je pogosto najbolje voditi okoli kuhinjskih miz. "

Glede na navidezno nepopustljivost, sum in zagrenjenost na obeh straneh nasprotnikom v tej polemiki ni blizu, da se skupaj usedejo za kuhinjsko mizo, niti figurativno niti niso v isti stavbi. (Dobesedno je druga zgodba: blok od hiše, ki smo jo najeli, je 114-letna nekdanja liverna hlev z enim od tistih modro-belih napisov "Save Our Drakes Bay Oyster Farm" na steni, obrnjeni proti tretji ulici, in v tej stavbi je urad Odbora za okoljsko ukrepanje West Marin, ki podpira odločitev o zaprtju podjetja.)

Morda sem otročji, vendar si z Dowiejem ne morem želeti, da bi se prebivalci in okoljevarstveniki našli skupnega jezika. To je poseben in lep kraj in ne bi se smelo biti tako težko strinjati, da je treba tako tudi ostati. Toda trenutno se "Mellow Marin" zdi nekoliko manj umirjen, malo bolj podoben preostalemu svetu, in to je škoda.

Kar beremo
Heather:
Andrea Barrett, Služabniki zemljevida
Martin: Edmund de Waal, Zajček z jantarnimi očmi: skrita dediščina


LUŠKA OSTERIC IN ARTICHOKE

Ko sem delal na svojem nedavnem prispevku o slogu pečenih ostrig v New Orleansu, sem razmišljal o vsej hrani, ki sem jo užival, osredotočeni na ostrige: ostrige na polovici lupine, ostrige Rockefeller, ostrige po ’boys itd itd. razmišljati sem tudi o vseh dobrih obrokih, ki sem jih užival v New Orleansu.

Na misel mi je takoj prišla ena izjemna jed iz ostrig iz New Orleansa: Potage Le Ruth, ki ga je izumil kuhar Warren Leruth in postregel v njegovi slavni restavraciji Le Ruth ’s na Zahodnem bregu v Gretni. Preden je odprl svojo restavracijo, je Leruth pridobil priznanje kot pek, kuhar in inovator hrane. Bil je osebni kuhar generala Clarka, ko je bil v vojski v Koreji, in pomagal pri razvoju slavnih mešanic torte Duncan Hines v podjetju Proctor & amp Gamble. Zato ni bilo presenetljivo, ko se je odločil, da bo v svojem domačem kraju odprl svoje mesto.

New Orleans je eno tistih mest, kjer si vsi želijo najnovejših govoric o novih restavracijah in vročih krajih. Ko se je leta 1966 odprl Le Ruth ’s, je s svojo ustvarjalno kuhinjo pritegnil pozornost vseh#8217. Kritiki hrane so takrat dejali, da je Leruth rešil jedilnico v New Orleansu, ker so vse stare restavracije začele počivati ​​na svojem ugledu in je hrana postala bolj ali manj enaka. Le Ruth ’s je vse to spremenil in kmalu pridobil sloves nedvomno najboljše restavracije v mestu. To dokazujejo težave pri pridobivanju rezervacije.

Do njega ni bilo najlažje priti. Lahko bi uporabili most čez reko Mississippi, vendar je bilo veliko lažje voziti s trajektom Gretna od vznožja Canal Street in nato ujeti taksi do restavracije.

Jasno se spomnim, ko sem prvič jedla v Le Ruth ’s. S skupino kolegov sva se udeleževala poslovnega srečanja v centru New Orleansa. Rezervacije smo naredili že vnaprej in vsi so se veselili izkušenj. Našli smo pot do restavracije, sedeli za mizo in naročili vino. Eden iz skupine mu je v nosnice vtaknil dva zamaška iz steklenic vina, ko sta mu ga ponudila. Napovedal je, da je vino popolno. Vsi smo se smejali, a dve ugledni gospe za sosednjo mizo sta dvignili obrvi. Ne spomnim se natančno, vendar verjamem, da je vsaj degustator vina preživel precejšen del popoldneva na ulici Bourbon.

Dobro je, da nas niso vrgli ven. Le Ruth je slovel po tem, da se je na kritična pisma odzval z ostrimi očitki iz “anonimne ” večerje. Ljudem, ki so se resno zagrešili, bi na vogale prtička pripisal štiri natakarje. Na signal so dvignili krpo, da bi oblikovali vrečo hrane, jedilnega pribora in vina, medtem ko bi Leruth sporočil, da je dvignil ček ” in na kratko izjavil, “ Pojdi iz moje restavracije! ” Prepričan sem, da bi Warren Leruth vedel, kako ravnati s trenutno generacijo cviljenja na Yelpu.

Le Ruth ’s je postregel s številnimi okusnimi in edinstvenimi jedmi, morda pa je bila najbolj znana Potage Le Ruth. Na žalost po mojem mnenju ni obstoječega verodostojnega recepta. Leruth je rekel, da je imel original zaprt v trezorju. Nevertheless, imitations – none as good – soon showed up on the menus of most of the other high-end restaurants in New Orleans. Then recipes for oyster and artichoke soup began to appear in local newspapers. Many of the knock-offs used cream, but Leruth bragged that his recipe contained no cream. The soup is a sort of rich velouté based on a blond roux, so you really shouldn’t need cream.

Surprisingly, some food writers say that Leruth used canned artichokes. My version does, too, although respected New Orleans chefs insist that only fresh artichokes, properly cooked and prepared, will do. If you want to use fresh artichokes, probably four medium are about right. My version is adapted from a recipe that appeared in one of the Shreveport newspapers of the time. Be advised that it is not the real thing. I have taken the additional liberty of adding some whole oysters in the style of an oyster stew. Even though it lacks authenticity, I think you will find it a most delicious soup.


WHAT TO BRING TO HOG ISLAND OYSTER FARM

Here’s a little fun story for you: the first time Robin and I visited the Hog Island Oyster Farm was back in 2016. We got our table last minute and didn’t think much about what to pack or oysters shucking recipes. We threw a lighter, beer and a couple of red peppers into a bag and called it a day. When we arrived, everyone else had brought elaborate picnics. I’m taking everything from plates and silverware, table clothes, bread, cheeses, sauces for oysters, grilled cheese sandwiches, an array of veggies to grill, napkins. Everything. And us – we had beer, a couple of peppers and an empty table. We still had a blast, but learned our lessons: things like plates are necessary and things like veggies and homemade sauces for your grilled oysters are even better.

Hog Island Oyster Company Packing List

  • Picnic Basket
  • Lighter for the grill
  • Coal (you can buy at the farm if needed)
  • Napkins
  • Voda
  • Beer
  • Wine
  • Plates
  • Table cloth (for decor!)
  • Veggies to grill (peppers, onions, etc)
  • Sauces for the oysters
  • Maslo
  • Kruh
  • Cheese
  • Sunscreen
  • A jacket (the bay can get chilly some days!)
  • Anything else you love to have on a picnic!

They provide oyster shucking tools and a lesson if needed. They also provide lemons and hot sauces for your raw oysters.

If you go on a weekday, it gets incredibly packed. As I mentioned above, there are about 6 grilling picnic tables and maybe about 6-8 non-grilling tables at the Hog Island oyster bar are on a first come, first serve basis. On our first visit, I watched a lot of people get turned away because there wasn’t any room to sit them! The line to purchase oysters gets really long – I’m taking 40 minutes to buy oysters. Because of that, I recommend trying to go on a weekday for a calmer visit! The Hog Island Oyster Parking can get little nuts too. Their site says they now offer valet, but we didn’t see that when we recently visited.

If you are camping nearby or staying at an Airbnb with a kitchen, etc, and can’t get a table, consider picking up a few dozen oysters and bringing them back to your kitchen! Make a rustic seafood stew, grill some oysters on your own, do whatever (without the crowds!)

If you can’t visit the Hogs Island Oyster Farm in Marshall, you can stop by the location at the San Francisco Ferry Building! These seafood farmers offer my favorite oysters in the state. An afternoon grilling oysters on Hog Island is one of my favorite things to do on a sunny afternoon and I hope you get to visit here one day!

Got questions? Leave a comment below or DM me on Instagram @thewhimsysoul and I’m happy to help!

Planning a day trip to Point Reyes National Seashore? Here’s some other posts you may like!

I'm the founder of Whimsy Soul (this blog you're reading!) I'm a type 3 enneagram cat lady who lives in San Francisco and loves to find everyday magic to share with others. You can probably find me hunting down hot springs with girlfriends, ranting about diet culture, cooking with my husband, or watching like, all the things on Netflix. Follow me on Instagram for even more inspiration!


Sampling what’s new in San Francisco

This city has plenty of aches and pains -- a dot-com hangover, an economic malaise exacerbated by weak foreign tourism and now the SARS outbreak, which has even some locals skittish about strolling through Chinatown.

So thank goodness for folks like Nigel Walker. I came across the jolly, English-born organic farmer basking in the sunshine at San Francisco’s Ferry Plaza Farmers Market, where he was thrusting a wilted bunch of white flowers toward passersby.

“Ladies, would you like to smell my sweet peas?” he asked with a devilish grin. “Smell my sweet peas!”

I kept expecting some well-mannered woman to slap the guy. But shopper after shopper simply responded with niceties such as, “Why, yes,” or an enthusiastic sniff followed by, “Mmm, sweet indeed!”

Venture capital and foreign tourists may come and go, but the goofballs and free spirits -- the crazies, as my mom calls them -- giddily remain. Earlier this month I was glad to find the city’s quirky vibe still intact, even as San Francisco works to reinvent itself. At every turn, something old was new again: Union Square, known as much for its vagrants as for its shopping, had been cleaned up the Ferry Building, a century-old transit hub, had been reborn as a fine food emporium and the Asian Art Museum, its collection worth $3 billion to $5 billion, had reopened in a new home.

My plan was to revisit the sights with my parents, a good-natured pair who don’t mind my teasing. They live near San Francisco but rarely venture into the city because of the traffic and the aforementioned crazies. For Dad, the weekend would be an early Father’s Day present. For Mom, parole from the kitchen.

Saturday morning, JetBlue took me from Long Beach to Oakland, a route the airline inaugurated in September. I wasn’t picking up the folks until the afternoon, so I drove to the Embarcadero and side-by-side culinary attractions: the Ferry Building Marketplace, upscale food stalls open daily inside a renovated San Francisco landmark and the outdoor Ferry Plaza Farmers Market, which sets up four days a week and is run by a nonprofit group devoted to sustainable agriculture.

I saved the Marketplace for Sunday and focused on the farmers market, a veritable Northern California foodie hall of fame: organic lettuce from Green Gulch Farm in Marin County, crusty loaves from Acme Bread of Berkeley, olive oil from McEvoy Ranch in Petaluma. Tomales Bay’s Hog Island Oyster Co. drew a crowd with raw and barbecued oysters on the half-shell.

I made the rounds, sampling silky buffalo milk ricotta from Cowgirl Creamery and artichoke tapenade from LuLu Petit, an offshoot of San Francisco’s Restaurant LuLu. At Nigel Walker’s booth, I dipped a cube of sourdough into olive oil and lavender salt from organic Eatwell Farm near Dixon. Foodies grazed elbow to elbow, including one mom who evicted her son from his stroller so she could use it as a shopping cart.

My haul: Scharffen Berger chocolate, cappuccino-flavored honey-roasted almonds, organic cherries and sinfully good pear-ginger upside-down muffins.

What gives the market its distinctly San Francisco flavor is the backdrop: an 1898 train depot and ferry landing modeled after the 12th century Giralda cathedral tower in Seville, Spain. On one side lies the waterfront and the Bay Bridge, on the other the Transamerica pyramid and its sister skyscrapers. In between: lots of crazies.

I zigzagged south along the Embarcadero toward the still-evolving neighborhood around PacBell Park. Here I found the Slanted Door, an acclaimed Vietnamese restaurant that opened in 1995 and moved here to Brannan Street last year. My imperial rolls stuffed with taro root, cabbage and glass noodles, and a rice-noodle stir-fry with chicken and shiitakes, were as pleasing as the handsome quarters.

But now the time had come to pick up Mom and Dad and head for Union Square. During the Gold Rush, poor prospectors used it as a free campground. Despite the high-end retail that eventually sprang up around it, the square remained a province of vagrants for decades.

For better or worse, the city has removed trees and bushes to deter squatters and make the square less ominous, especially at night. The result is a largely flat, concrete-and-granite block with patches of grass and flowers. Four light sculptures by R.M. Fischer were dedicated in April, and a cafe run by Emporio Rulli of Larkspur, in Marin County, is set to open in July.

We made our way to Kuleto’s, an Italian restaurant just off the square on Powell Street. Mom liked her dinner, tender gnocchi with Dungeness crab. My penne with lamb sausage also was good, and though Dad thought his grilled king salmon with toasted hazelnuts was mediocre, the espresso creme brulee for dessert seemed to compensate.

I had reserved two nights for myself at the Mark Hopkins Inter-Continental, the 1926 tower atop Nob Hill, figuring I’d hop a cable car down California Street on Sunday morning to the Hyatt Regency, where I had reserved one night for Mom and Dad. The Hyatt was good for them because it’s across the street from the Ferry Building and has a view of San Francisco Bay, or so I thought.

The Mark Hopkins ($139 a night plus tax) proved comfortable and well appointed, but the Hyatt Regency ($99 plus tax) was bland and had no bay-view rooms available. Being the selfless, modest son that I am, I took the lesser room and made a big production about it.

Sunday we were back outside the Ferry Building for the weekly garden market. Mom asked a vendor about the difference between red basil and the Japanese shiso plant. Dad made small talk with an Aptos flower farmer selling pincushion proteas for $1.50 a stem. I mostly waited for the chitchat to stop, wandering into the Ferry Building Marketplace for a short history lesson.

The heyday of water transit, displays said, was in the 1920s and early ‘30s, when San Francisco ferries made more than 50 million passenger trips a year. The completion of the Bay Bridge in 1936 and the Golden Gate Bridge in 1937 hastened their decline, and in the early 1950s the building’s long nave was filled in with offices. Another indignity came in 1957, when the Embarcadero Freeway was completed and the grand facade was obscured by a raised highway.

Forty-six years, one 7.1 earthquake and $100 million later, the Embarcadero Freeway is gone and the Ferry Building’s interior has been restored to its full splendor. The ‘50s additions are gone, the 660-foot-long arcade lined with gourmet food stalls and skylights. Some permanent tenants have moved in, but storefronts are still under construction, expected to open later in summer occupied by many of the farmers market vendors.

Renovation also is the word at the Asian Art Museum, which left Golden Gate Park and reopened in March in the Civic Center’s old main library, a 1917 Beaux Arts building revamped under the direction of Gae Aulenti, the architect of Paris’ Musee d’Orsay.

Docent Sandy Binder led us past some of the 2,500 items on display, part of a 15,000-piece collection that spans 6,000 years. We saw a rhinoceros-shaped bronze Chinese vessel dating to 1050 BC, 11th century Hindu statues from Cambodia and contemporary Japanese basketry that was more sculpture than mere container.

Binder also showed off the $160.5-million renovation: the carefully restored wood beams on the ceiling, the clever panels covering the windows and the old library’s soaring main reading room, now split into two floors with low ceilings.

The resulting space is intimate or claustrophobic, depending on your point of view. Our reviews were mixed. Mom loved it. The building struck me as not quite right in size or design for the collection -- a bit like an octopus trying to curl up in a hermit crab’s shell. Dad seemed indifferent. But we all were impressed by the breadth of the collection.

After the tour, Mom and Dad stopped again -- more chatting, this time with Binder. She reeled off trivia, asking Dad, “If the Asian Art Museum is the city’s second most valuable asset, what is No. 1?”

The answer was real estate, but without missing a beat, my father said, “It’s not Willie Brown.”

I rolled my eyes -- ugh, a mayor joke. But Binder and the gallery security guard let out a good hoot and were still laughing as we left them for the museum cafe.

We had a nice late lunch -- sesame beef for me, bento boxes for my parents -- then spent the rest of the afternoon driving through San Francisco, spying more construction by Fisherman’s Wharf and the Presidio.

I drove my parents home, then moved to the Mark Hopkins for the night. It turns out hotel rates in the city have dropped, but parking rates have shot up -- $35 a day at the Mark, as high as $48 at other hotels. Highway robbery, Dad would call it. In the spirit of Father’s Day, I found overnight parking on the street, figuring that this form of silent, penny-pinching protest would please him as much as any Father’s Day present I could buy.


Tomales Bay Oysters on Highway 1, Salvation on the Half-Shell - Recipes

Get there between 4:30 and 5:30 for happy hour oysters at half price. Best oysters around and they serve thousands of them.The Friday night catfish for $10 is also hard to beat. Always a friendly crowd and the owner (Chuck) is usually mingling about making sure all is well.

Thank you for the kind review, Ronald. Certainly appreciated.

25 - 29 od 55 ocene

I was looking forward to having some nice hot food and an ice cold food. This was not found as both the food and beer were served lukewarm. Mac and Cheese was a runny cold mess. French bread was a hoagie bun. "Crayfish étouffée" was served with crunchy bell peppers and celery, THIN broth, and absolutely NO CRAYFISH. When the server re-surfaced, I immediately stated that the crayfish étouffée was served without crayfish and she later appeared with a plate of cold, unseasoned crayfish on the side, not stewed in roux. Even when cold beer was requested, lukewarm beer was served.
Was informed the owner was from New Orleans. He could have spent some time there. An eighth grader could have made better food than this by simply reviewing a recipe book.

This was not only the worst 'cajun' or 'creole' meal, but the WORST restaurant service meal I have ever encountered. No wonder the place can only stay open 3 days a week, and not even Saturday night.

IT Is AWFUL. I would not recommend you wasting your time for lukewarm stuff on a plate (with some kind of decorative green onions) and lukewarm bottles of beer.

This was the worst restaurant meal I've ever had. There were two main issues. First, it purports itself as serving Louisiana style food. This is definitely not Louisiana style food in any way, shape or form. The crawfish etoufee was rice with a weak broth and uncooked celery and bell pepper. It was definitely not a rich brown roux-based sauce which is the staple of etoufee. It also came without crawfish (oops!). Our served brought us a plate of crawfish to add to it. They were room temp, as was all of the food. That was the second main issue. I think it was left over from the day's catering business and they don't even bother reheating before serving to restaurant customers. Lastly, the beer was also close to room temp. And the final insult is that they charge premium prices, with appetizers generally $10-15 and entrees $15-25. This place was just awful!

Well, this will be our last attempt to find a good meal at this restaurant with so much promise. Service was good, ambiance is funky fun. but then there is the food. My wife and I arrived at 4:45 p.m. today (Thursday) and were promptly greeted and seated. I ordered a half dozen raw oysters on the half shell as an appetizer. The oysters were cold, which is good, but the largest was just slightly bigger than a quarter. I asked the server if she had a microscope so I could find them. Hoping for better, I ordered the "pig platter" and my wife ordered the "Cajun cobb salad". She also ordered a white wine and I ordered a Ska Brewery Mexican Lager, my favorite as a resident of Durango. The cornbread and coleslaw on my plate were good, the black beans not bad, but the pulled pork was cold and dry, so I had to ask for barbeque sauce to add to make it palatable, which was Stubbs brand from a bottle. My beer was room temperature and I had to ask for a glass of ice to pour it over. On my wife's salad plate, the sausage and bacon were congealed with fat, cold and inedible. She ate the salad, teaspoon of crab, egg and avocado and we took the other meats home in a go box to feed to our dog. With proper management, this place could be special, but we're done. Lots of restaurants around where you don't have to waste over $60 bucks. Photo of the micro oysters available if management would like to see what was served.

It sounds like we haven't done all that well by you. I want you to know that we have shared your input with not only our kitchen staff, but also with our owner, Chuck Norton. While we never want to let someone down, it is those who tell us where they feel we are dropping the ball that inspire us to improve. For that reason, we appreciate all input--particularly those who take the time to offer suggestions for our improvement. Thank you for that.


Poglej si posnetek: 1293. Racek mořský, Great black-backed Gull, Mantelmöwe, Grote mantelmeeuw, Морская чайка, Mewa (December 2021).